Škola casemoddingu, díl 2. - řezání | Kapitola 3
Seznam kapitol
Obsahuje videotutoriál. A dnes tu máme další pokračování našeho seriálu o casemoddingu. V minulém díle jsme se naučili tmelit perforace, nebo přelakovat bočnici. Mnohdy je však potřeba něco uříznout, přiříznout, vyříznout, zkrátit apod. Proto se v dnešním díle zaměříme na nástroje vhodné pro řezání do počítačových skříní.
Přímá bruska je posledním nástrojem, o kterém budeme dnes mluvit. Nutno však zmínit, že pro casemodding se jedná o nástroj z nejužitečnějších - jeho použití pro naše potřeby je absolutně všestranné. Díky velkému množství příslušenství a různých dalších nástavců není pro ni problém: řezání, broušení, leštění, vrtání, apod. Jelikož je dnešní článek zaměřen hlavně na řezání, budeme se zde bavit spíše o nástavcích vhodnýchh pro tuto činnost. O dalším využití si určitě řekneme v některém dalším díle tohoto seriálu.
Nejdříve je však nutno si říci, co to vlastně přímá bruska je. Jedná se o malý vysokootáčkový ruční nástroj, který má ve většině případů regulovatelné otáčky (např. Dremel v rozmezí 10 000 až 33 000 ot./min.). Existují typy, které mají plynulou regulaci, ale také typy pouze s několika stupni otáček. Hlavice brusky je uzpůsobena pro nástavce s průměrem upínacího trnu 3mm (přesněji 3,2mm), zde je tedy malé omezení při vrtání. Do brusky totiž nasadíme pouze 3mm vrták nebo menší, pokud vyměníme upínací hlavu za slabší, můžeme použít i vrtáky s menším průměrem. Větší však použít nelze.
Osobně vlastním Dremel MultiPro, který vidíte na obrázku. Dremel je jedna z nejvýznamnějších značek právě v oboru těchto nástrojů a nabízí zde velké množství typů. Od základní série MultiPro/ 300Series až přes profi nástroje nebo akumulátorová provedení. Každý z modelů je pak možné zakoupit v různém provedení výbavy. Např. pouze bruska několik kusů nástavců, nebo bruska + ohebná hřídel a mnoho druhů nástavců. Záleží jen na vašem výběru, co bude pro vás zajímavé. Já mám MultiPro i s ohebnou hřídelí, ale díky zvyku od předchozí brusky, kde jsem hřídel neměl, jsem jí ještě snad nepoužil. Prostě mi vyhovuje brusku držet takto v ruce a zatím jsem problém s přesností neměl. Ale např. pro gravírování je určitě hřídel přínosem. Na obrázku je vidět největší balení brusky Dremel MultiPro s hřídelí a velkým množstvím příslušenství.
Ještě než začneme mluvit o samotném řezání s přímou brusku je asi dobré zmínit i cenu těchto nástrojů. Pokud mluvíme o Dremelu, jakožto velice kvalitním a značkovém nástroji, tak cena základního modelu 300Series (náhrada MultiPro) je někde od 950,-Kč. Samozřejmě pak záleží právě na balení a množství příslušenství. Je možné však v různých hobby marketech koupit i tzv. "no-name" přímé brusky již od 399,-Kč. Osobně jsem právě takovou měl před koupím Dremelu a byl jsem naprosto spokojen. Při velkém zatížení vydržela spolehlivě pracovat přes dva roky. Největším problém u těchto levných nástrojů je nedostupnost náhradních dílů, např. uhlíků. Proto je pak nutno koupit novou brusku na místo opravy stávající. Ale mnoho uživatelů má s těmito levnými bruskami problémy a dochází k časté reklamaci. Člověk prostě musí mít trochu štěstí na kus. Určitým zlatým středem by mohly být například produkty firmy Ferm, které jsou u nás poměrně rozšířené a dobře "sehnatelné". Cena jejich brusky je tuším někde kolem 600,-Kč s DPH.
Velkou výhodou všech přímých brusek je však jejich kompatibilita, co se týká příslušenství. Ať už koupíte nástavce od Dremelu nebo od Fermu, měly by být kompatibilní. Zatím jsem se tedy s žádným problémem v tomto ohledu nesetkal. A na základě toho doporučuji právě v případě řezání nakupovat spíše kvalitnější příslušenství, tedy řezné kotouče, např. právě od Dremelu. Jejich cena není nijak výrazně vyšší od levné konkurence, ale kvalita je bezesporu mnohem výše.
Dremel nabízí řezné (dělící) kotouče v několika provedeních tloušťky, hrubosti a velikosti. Já např. běžně používám řezné kotouče .409, které vidíte na obrázku, jedná se o jemné dělící kotouče o průměru 24mm. Je možno je koupit v balení po 36ks. Cena jednoho kotoučku je kolem 7,-Kč. Balení tedy vychází asi na 250,-Kč (samozřejmě záleží na prodejci). Konkurence nabízí obdobné příslušenství v ceně kolem 5,-Kč/ks, ale kvalita je mnohdy velice špatná.
Nyní se ale pojďme již zaměřit na samotné řezání s přímou bruskou. Díky malému průměru kotoučku a poměrně jednoduché manipulaci s bruskou můžeme vytvořit velice členité tvary bez velkých potíží a výraznějšího dobrušování. Nejvíce asi pomůže video ukázka, kterou najdete na konci článku, zde si ale popíšeme trochu teorie. Nemusím asi vysvětlovat, že pokud chceme co nejpřesněji vyříznout určitý tvar, je dobré si jej předkreslit. Ideálně na lakýrnickou pásku, kterou jsme používali již při lakování. Navíc pokud řežeme například okno do bočnice, kde nechceme porušit stávající lak, je tato páska výborným pomocníkem. Následně zde uvedu takový malý přehled určení vhodné rychlosti pro řezání různých materiálů:
- Plasty a materiály, které se taví při nízkých teplotách – nízké otáčky
- Leštěni, hlazeni, a čištění drátěným kartáčem se musí provádět s rychlostmi pod 15.000 ot/min, aby nedošlo k poškození kartáče.
- Dřevo > vysoké otáčky.
- Železo nebo ocel by se měly řezat s nejvyšší rychlosti, pokud se používá příslušenství s karbidem wolframu, ale s nízkými rychlostmi, pokud se používají rychlořezné frézy.
- Hliník, slitiny mědi, slitiny olova, slitiny zinku a cínu se mohou řezat při vysokých otáčkách, v závislosti na druhu prováděného řezání. Doporučuje se použít mazivo proti lepení materiálu na kotouč.
Pokud tedy řežeme do standardní ocelové nebo hliníkové bočnice, můžeme použít maximálních otáček (tedy kolem 33tis./min.). Již předem upozorňuji, že při takových otáčkách a vlastnostech řezného kotouče (slabý a křehký) může často docházet k praskání. To je závislé především na způsobu prořezávání materiálu. Je nutné dávat pozor, aby se nám kotouček nezasekával v různých prohybech, apod. Pak velice často dochází právě k jeho prasknutí.
Jaký je postup při řezání. Doporučuji nejprve celý požadovaný řezaný tvar „objet“ kotoučkem po vrchu, abychom vytvořili základní „ řezaný žlábek“. Díky tomu nám pak již bruska nebude ujíždět a především, pokud bychom chtěli proříznout celý materiál hned na poprvé, tak dochází k většímu úbytku kotoučku, což je dost neefektivní. Především doporučuji zachovat trpělivost a na brusku nijak výrazněji netlačit, spíše dovolit, aby na kotouč tlačila vlastní vahou. Pokud totiž tlačíme, dochází k obdobné negativní reakci jako v minulém případě. Spotřeba kotoučků je pak výrazně vyšší. Vyřezávat tvary do silnějších materiálů než 1-1,5mm již také moc nedoporučuji, protože to už je opravdu dosti velké množství materiálu na tak malý kotouček. Pokud je to však nutné, určitě si na tuto práci pořiďte tvrzené kotoučky (např. Dremel 456).
Další podstatnou věcí je držení, resp. náklon brusky. Pokud řežeme rovný úsek, držíme brusku vodorovně s materiálem, tedy kotouč svírá proti materiálu úhel 90°. Pokud se však jedná o složitější tvar, kde jsou různé ohyby, musíme tento úhel upravovat podle rádiusu. Např. v případě vyřezávání otvorů pro ventilátor (80mm) držíme brusku tak, aby kotouč svíral úhel kolem 45°. Nejlépe je to vidět na následujícím obrázku.
Samozřejmě v případě řezání pod úhlem se šířka řezu o něco zvětší, ale výsledný tvar je pak přesnější bez nutnosti hrubšího dobrušování a především v případech obloučků s velkým radiusem je to výrazně znát. Při řezání přímou brusku je nutné klást důraz na trpělivost. Pokud chceme mít tvar hezký a přesný, nesmíme spěchat. Např. vyřezání tvaru, který bude vidět na videu trvalo přibližně nějakých 20minut. Po vyřezání pak může následovat další dobroušení, ať už hrany nějakým jiným nástavcem za pomoci přímé brusky anebo ručně za pomoci pilníků. Pokud budeme dále lakovat, je dobré i plochu jemně zahladit např. brusným papírem.
Závěrem bych tedy ještě doporučil používat ochranných pomůcek, především brýlí, jelikož od rychlorotačních nástrojů odletuje poměrně velké množství kousků materiálů a oči máte za život jen jedny. Doporučuji také použití i respirátorů nebo rukavic. Dále nikdo z redakce nenese zodpovědnost za vzniklá zranění nebo poškození majetku vzniklé na základě použití některého ze jmenovaných nástrojů. Všem každopádně přeji, aby jim tento článek alespoň minimálně pomohl při dalších úpravách jejich miláčků.
A protože, jak už říkal už Jan Amos Komenský - "video je lepší než 1000 slov", nebudeme zde rozsáhle a detailně popisovat postup práce s vysokootáčkovou bruskou, ale předvedeme Vám tento postup raději přímo v praxi:
