Větrné tunely - to nejlepší pro chlazení |
autor: Kwolek Jirka , publikováno 9.12.2002 |
Předem chci případné remcaly a věčné kritiky upozornit na to, že si nedělám nárok na to, že mé řešení je nejlepší nebo nejjednodušší - berte ho však jako výzvu - pokud něco umíte lépe a jednodušeji, klidně se tím podělte s námi...
Auto s airbagy avšak... bez dveří
Pokud se podíváte na některé overclockerské skříně s mnoha větráky (bývají nahoře, dole a občas i na bocích skříně), můžete snadno podlehnout dojmu, že takovéto chlazení nemá žádnou chybičku. Tedy až na hluk, který, jak se při této příležitosti tvrdívá, je jakoby oprávněnou obětí efektivního chlazení. V diskuzích se mluví o tom, kolik že to větráků je "intake" (vhánějících vzduch dovnitř) a kolik že "out-takových" (odčerpávající vzduch ven). Druhá část lidí se zase vydává jiným směrem - zaměřuje se na problematiku chladiče procesoru. Zde pak není konce diskuzím o otáčkách větráků, materiálu a účinnosti radiátorů.
Dejme tomu, že i vy se jednoho dne pustíte do úprav chlazení. Nejdříve si patrně pořídíte kvalitní chladič procesoru. Vše si pečlivě proměříte - bravo, jste o 10oC níže než jste byli u starého typu - to už stojí za to uvažovat o možnosti snížení otáček větráku... Ještě dát kryt... A safra, co to? Teplota roste, rozdíl oproti starému systému se snížil na mizerné 3oC. No co, nezbude než přidat další větrák (-ky) případně nechat skříň odkrytou, no co, je to škaredé ale zato účinné... a tak dokola. Tento "kolovrátek" se opakuje denně tisícekrát... a při tom je část úsilí vlastně zbytečná.
"Syndrom zavřené skříně" se povětšinou řeší lepší ventilaci. Zde se pak téměř vždy předepisuje metoda "větší průvan" - i my jsme to tak dělali. Dva "out-take" ventilátory nahoře, 1ku a 2ku občas doplní 4ka, přičemž funkcí "zásobovače" studeným vzduchem plnívá pozice č 3.
Ve skutečnosti je však v této rozvaze díra "jako vrata" - oběh vzduchu je totiž u procesoru často takový:
kauza č. 1 - hlučné stolní PC
Takovou situaci bych nazval tepelným "zkratem" - část horkého vzduchu (a tím i tepla) je větrákem chladiče nasávána zpět a cirkuluje falešným oběhem. Pokud by se jednalo čističku odpadních vod, je to jako vyhazovat část nečistot do... toku vstupujícího právě do čističky.
Poznámka: Situaci zhoršují překážky a těsné prostory, od kterých se vzduch odráží. Pokud je skříň zavřená, vytvoří se u procesoru skutečný horký kotel (viz. obrázek - chladič procesoru je zde jako ve studni).
Kauza 2: Ještě větší problém jsme měli u 2 procesorového serveru (2x Athlon 2000 MP) - zde je potencionální koncentrace tepla ještě vyšší.
kauza č. 2 - příliš topící server
Proč to všechno...
Zjednodušeně můžeme říci, že chladič procesoru typicky nasává vzduch o teplotě, která je ve skříni. Ta je však často o 10 -12oC vyšší než teplota okolí. Jelikož teplo musí být stejně odčerpáno, stoupá ve finále teplota jak ve skříni, tak i na procesoru - tato situace může vést až k občasným pádům systémů v parném létě, kdy jde referenční teplota okolí o nějaký ten stupeň nahoru.
Naštěstí abyste tento problém vyřešili, nemusíte dělat ve skříni notný průvan ani je nechávat odkrytou...
{mospagebreak title=A jeho možné řešení...}Náš úkol je tedy jednoduchý - dodávat procesoru vzduch o teplotě okolí a zabránit "recyklaci" tepla. Za tímto účelem zde máme již zmíněné "wind tunnels". Výsledek by měl vypadat jak níže (potom se podíváme, jak takové tunely zhotovit prakticky).
Wind tunely nejsou nic jiného, než dodatečné (zde pružné, zvuko- a termo- izolační) "roury" mezi boční stěnou a chladičem procesoru. Ke chladiči procesorů je tak přiveden relativně chladný okolní vzduch. Vyšší tepelný spád (rozdíl mezi teplotou vzduchu a procesoru) způsobuje to, že vzduch který opouští chladič procesoru není navíc ani příliš horký - hravě ho zvládne odčerpat i větrák zdroje.
Poznámka: Zkoušeli jsme i jiné varianty - větráky jsme umísťovali přímo na bočnici, vzduch jsme "tahali" ze zadní stěny... nic však nepřekonalo wind tunnel výše zmíněné koncepce (efektivita byla nižší).
Kauza 1 - www server
Finální řešení serverové skříně (ve skříni jsou tři dodatečné větráky) - teplota procesorů byla:
- při uzavřené skříni 60C
- při otevřené bočnici 52C
- s "wind tunnels" 50C, což je méně, než když byl počítač bez krytu!
Výroba "serverového řešení" trvala 2h a stála cca 160Kč.
Poznámka: za absolutní hodnoty uváděných teplot neručím - desky nemívají teplotní čidla kalibrované (to je také důvod, proč nelze srovnávat výsledky dosažené na různých sestavách). Za co však ručím, jsou rozdíly zde uváděných teplot.
Kauza 2 - desktopový počítač
Díky "wind tunelu" jsem si mohl dovolit snížit otáčky větráku procesoru z 3800 na 2600 ot/min, přičemž teplota CPU ještě mírně klesla (o cca 1C, z 52 na 51 při 100% zátěži). Snížila se i teplota základní desky - o 2C.
Pojďme se podívat, jak takové tunely zhotovit... například z PET láhve a kousku pěnovky co bývá v krabici pod základní deskou.
{mospagebreak title=Výroba otvoru}K výrobě tunelu budete potřebovat toto nářadí: nůž, vrtačku a kmitací pilku (i když bez té se lze obejít - neobejdete se však bez jisté dávky zručnosti a šikovnosti). Jako lepidlo a zároveň těsnící hmotu použijeme obvyklý silikonový tmel (za cca 60Kč). Kromě úpravy bočnice skříně nebudeme upravovat (brousit, řezat, vrtat) nic jiného - ztráta záruky tedy nehrozí.
Pokud budete chtít, můžete si v prodejně GMelectronic pořídit elegantní pochromované rámečky.
Poznámka: K úpravě se hodí pouze skříně se samostatně odnímatelnými bočnicemi.
Dvakrát měř, jednou řež
Perfektní vytyčení pozice tunelu je velmi důležité (vyosení by nemělo překročit 5mm) - pokud se to podaří, je možné udělat tunel prakticky natěsno - bude tak nejúčinnější.
Nejdříve polepíme čelní plochu bočnice širokou lepící páskou (hodí se obvyklá role o šíři 5cm). Páska má dvojí účinek - chrání před poškrábáním a lze po ní psát centrofixem.
Na okraje správného panelu (bývají stranově rozlišené) si co nejpřesněji vyznačíme osy vedoucí ke středu chladiče. Tyto osy si můžete předem mírně označit na rámu / kostře počítače.
Další fázi je vyvrtání pilotního otvoru v předpokládaném středu. Můžete zkusit několik metod na zjištění excentricity otvoru - nezapomeňte však, že pouhý pohled nestačí, je zde velké nebezpečí, že se nebudete dívat kolmo (tip: na chladič jsem dočasně nalepil prázdny kelímek od jogurtu s vyznačeným středem).
Podle vašich zjištění korigujte pozici středu a nakreslete správné osy (pokud použijete kmitací pilku není pozice pilotního otvoru důležitá - nevadí že není ve středu). Vyznačte kružnici o průměru 75mm (já jsem prostě okroužil vnitřek kotouče z lepící páskou).
Řezání...
Metod řezání je několik, já jsem použil kmitací (přímočárou) pilku s plátkem na řezání kovů (doporučuji koupit nový). Plech si položte mezi dva dostatečně vysoké a robustní špalíky (vždy dbejte bezpečnosti práce a používejte ochranné pomůcky). Začněte řezat od pomocného otvoru vzdáleného 10mm od okraje řezu.
Řezat oblouk není snadné (ani v 1mm plechu) - plátek se silně zahřívá třením. Postupujte s citem (netlačte, nechejte pracovat pilu), občas řezání přerušte. Plátek můžete mazat strojním olejem.
Okraj řezu a případné nerovnosti vyrovnejte brusným papírem na kov.
Alternativní metody
Jednou z alternativních metod je poměrně zdlouhavé vykružování. Stačí doprostřed přišroubovat otáčivé rameno a tvrdým předmětem (vrtákem, důlčíkem, kouskem řezacího plátku) fixovaným na určitém rádiusu (35-40mm) můžete kroužit až do zemdlení. Jde to pomalu ale můžete, pokud máte robustní přípravek, kroužit zatímco sledujete televizi.
P.S. Slyšel jsem o vykružovacím přípravku postaveným ze stavebnice Merkur.
Pokud jste zruční, můžete zkusit použít vysokootáčkovou modelářskou bruskou (dremmel). Lze vlastně použít cokoliv co "dělá hezké díry" - samozřejmě také laser, raznici, strojní vykružovačku atd. ;-)
Pokračování na další straně...
{mospagebreak title=Výroba tunelu}Při hledání vhodné "roury" jsem narazil na možnost použití PET láhve. Podívejme se, jak ji využít.
Z láhve vyřežeme střední rovnou část. Já jsem si pomohl trafopájkou podloženou knihami. Výška by měla být o dost nižší než délka tunelu. PET roura bude totiž pouze "objímkou" pro pružný válec stočený z pěnovky.
Montáž PET roury
Zkusil jsem rouru zafixovat průhledným silikonovým tmelem - s úspěchem. Podívejte se jak:
Ve finále byla vrstva tmelu ještě vyšší. Pokud máte prst namočený na namydlený, můžete silikon perfektně vyrovnat.
Rouru jsem opatrně zatížil knihou a nechal 2 hodiny v klidu (cílové pevnosti spoj dosáhne až po cca 6h).
Krejčovství
Další fáze bude pro někoho obtížná, pro někoho snadná - nyní je třeba vyrobit z obdélníku pěnovky co nejpřesněji válec, který se nejdříve do PET roury volně vsune (fixuje se lepící páskou) a po potvrzení správnosti rozměrů a pozice se zde vlepí naostro (lepidlem, silikonem).
Poznámka: můžete použít kousek karimatky nebo pěnovku z krabice od základní desky.
Výhodou mého nápadu je možnost seřízení délky a pozice vnitřní roury před konečnou fixaci lepidlem. Pokus si s tím pohrajete, můžete dosáhnout přesnosti 1 - 2mm.
Poznámka: pěnovka zároveň slouží jako tepelná (to není vůbec zanedbatelné) a zvuková izolace.
Finální výsledek
Pokud se stavba povede, je na vás, jak naložíte s lepší účinnosti chlazení. Já osobně doporučuji snížit především otáčky ventilátoru (např. odporem 39 - 47 Ohm vletovaným do černé větve větráku chladiče). Kdo bude chtít, může zkusit i malý "mod" - může pouvažovat jak elegantně osvětlit svůj "wind tunnel" led diodami či výbojkou se studenou katodou.
Přeji hodně úspěchu při stavbě.
Redakce si vyhrazuje právo odstranit neslušné a nevhodné příspěvky. Případné vyhrady na diskuze(zavináč)pctuning.cz
Kazdopadne vrele doporucuji vynikajici a krasnou serverovou bednu AOpen H700b!
Odkaz na nekvalitné fotografie z web kamery:
Fotografia počítača - bočná strana (nasávanie vzduchu)
http://web.naex.sk/mrba/poc2.jpg
... 64 + 49 dier (to vŕtanie dalo zabrať, ale stálo za to)
... pri plnej záťaži až o 7°C nižšia teplota procesora (48°C namiesto 55°C)
Fotografia počítača - vnútro
http://web.naex.sk/mrba/poc3.jpg
PS: dobry clanok, nieco take mi nikdy nenapadlo.
Tydli.
Edit: Tento prispevek hranicil s reklamou, proto byl mirne upraven. Dekuji za pochopeni.
PS: uvadim dalsi sileny pokus ::: Pouzil jsem pouze velky ventilator na odsavani vzduchu a ten na chladici jsem odstranil (je nutne tunel pridelat jak na chladic tak na case). Athlon XP to prezil, ale je to uz o usta.
Ted pouzivam chadic Thermaltake Volcano 7+ a takovyhle blbosti mne uz nezajimaj.
(např. odporem 39 - 47 Ohm vletovaným do černé větve větráku chladiče)
Ja si myslim ze do CERVENE vetve vetraku, jinak nebude spravne fungovat RPM monitoring
viz neco k tematu o reg. vetraku:
http://helium.webz.cz/hw/fan_reg_1.html
S tim HDD jste to krapet prehnal nemyslite ? Max je 56°C bez zadneho chlazeni v supliku (tyden nonstop provozu). Vic to proste nejde (to bych uz musel asi zavrit do drevene bedny
)
PS: 56°C je prilis moc, natoz 65°C ...
jinak docela fajn clanek
Existuje jeste jedna metoda, a to nakreslit pozadovanou kruznici na case a navrtat diru vedle diry po celem jejim obvodu. Hranu otvoru pak trochu pilnikem zbavit otrepeni a nasadit na nej podelne rozriznutou gumovou hadici (s kruhovym profilem). Pravda, tohle reseni neni tak elegantni, ale funguje taky (uz bezmala rok).
P.S. S touto firmou nemam nic spolecneho, ani nejsem placen za reklamu.
Edit [Fx]: Prosim, neberte to jako omezovani, ale tento prispevek preci jen hranicil s reklamou. Proto byl mirne upraven. Dekuji za pochopeni
Ac to zni docela silene (CPU jen s pasivem :o)) funguje to. Diky nizsim otackam je velky vetrak pri stejnem objemu protekaneho vzduchu tissi (pozor na koupi 12cm vysokootackovych "hucaku").
Dik.
http://www.almico.com/speedfan.php
Super, uvidíme kdo z výrobců casu se to chytí.
Fakt dobrý.
Edit [Fx]: Plati totez co v minulem prispevku, dekuji za pochopeni.
no Baracuda IV 20/40GB bez chlazeni 55°C, 5400 otackovej Seagate v supliku bez chlazeni po trech hodinach nonstop zapisu 54°C. Nikdy jsem se nedostal bez chlazeni nad 55-56°C. S chlazenim cca 38°C. Vim jak pekelne pali 55°C, nedokazu si predstavit disk s 65-70°C ...
Mereno samozrejme pres SMART
Zkusil jsem opačný postup, než jsem používal a který je v podstatě popsaný v článku:
Místo přivádění studeného vzduchu ke chladiči jsem se zamyslel proč místo toho neodvést teplá vzduch od chladiče?
A tak jsem neudělal nic jiného, než že rozstříhal tvrdý papír a udělal z něho takovou objímku kolem pasivu tak, aby mi teplý vzduch směřoval nahoru(kde jsou i nasávací štěrbiny od zdroje) a nevracel se tak ke větráku.
Práce na primitivním pokusným řešení mě přišla na 5 minut a sotva koruny a výsledek?
CPU: -1 stupeň
Teplota Case: -4 stupně
Teplota HDD: -3 stupně (nevim jak je to možný, ale je to tak..)
Jsem napnutej co udělá komplexnější a promyšlenější řešení, až si na to udělám čas...
Takže si z toho odneste co chcete a jsem zvědavej jestli to někdo zkusí skombinovat s přívodem čerstvýho vzduchu
Je tedy třeba naopak zajistit odvod odpadního vzduchu od chladiče procesoru mimo skříň. Tím dosáhneme toho, že toto teplo už nebude ohřívat prvky ve skříni a naopak ventilátor procesoru i zdroje budou nasávat chladnější vzduch z okolí skříně dovnitř. Ve výsledku bude chladnější procesor i skříň.
Tyto úvahy jsou zatím teotií, kterou se chystám v nejbližší době ověřit a doufám, že se předpoklady potvrdí.
Chladu zdar!
Teď na Invexu jsem dokonce zahlédl množící se koncepce postavených na principu chladících tunelů s tím rozdílem, že využívají ještě jednoho ventilátoru vhánějícího vzduch do tunelu. Což se mi však nezdá jako dobré řešení z níže uvedených důvodů :
1.Znatelný nárust hluku.
2.Ovlivňování otáček ventilátoru na CPU prvním ventilátorem, při nedodržení stejného typu ventilátoru (asynchronizace).
Ale jednoznačně je to po vodním chlazení nejučinější způsob chlazení, aneb za málo peněz hodně muziky.
nejlepší je kombinace, CPUčko mi o tolik nekleslo, ikdyž teďka mi ukazuje 40 sup'nů místo původních 50 (asi 3 hoďky spal,ale zase už jsem na netu přes hodinu a to má i studenej 45 st..?
Napadl mě šílenej nápad s tím, že by byl počítač jen kombinací asi 3 tunelů (jeden k CPU a ven, druhej od grafárny a třetí přes HDD, paměti a chipset... zbytek by v poho vyřešilo přirozený proudění vzduchu.
Ovšem zrealizujte to někdo...?
Za ruzny casovy interval. Bylo by dobre videt, ktere casti PC jsou nejvice tepelne namahany. Cau
jestli to nekdo vyrobi(vyrobil, nemyslim si ze by to bylo nejak ultra originalni) doufam ze kolem toho bude takovy rozruch aby se to objevilo minimalne na nejakem tuzemskem tuningovem serveru abych to videl ve skutecnosti
me osobne v PC dela nejvice hluku vetrak na zdroji. Muze mi nekdo poradit jak tohle ztisit nebo alespon ubrat otacky.
diky vsem
http://www.ltec.cz/
a taky vetrak do zdroje, ktery mi taky desne rval, ac byl novy, ted uz je to lepsi. Mrizka stala asi 40 kacek a vetrak neco pres stovku.
Take tam umej precizne udelat tu kulatou diru do plechu, ale chteli za to denejch penez (asi petikilo), tak jsem se obratil na jednoho znameho dobreho mechanika a on mi to perfektne
vyrizl frezou. Koupil jsem mu za to basu piva
Takze kdybyste nekdo chtel nechat udelat tu diru (ma
frezy pro prumer 81 mm a 100 mm, tak se obratte na muj mejl, pokud jste tedy z Prahy. Nesmi to byt nejaky profilovany plech, ale rovny, ten muj ma tl. 0.5 mm.
Ja tam zatim teda tunel delat asi nebudu, jenom pridam vetrak,
at si dovnitr taha studeny vzduch.
V tom miste u procesoru se mi totiz plech rozpaloval skoro jak zehlicka (Athlon XP 2400+ nepretaktovavany)
Ke svému stroji s procesorem Athlon 1330 v obyčejné skříni midi (tři pozice pro CD-ROM) jsem koupil chladič Copper Silent. Po namontování jsem ale zjistil, že skoro celý ventilátor zakrývá skřínka zdroje (namontovaného na výšku - jinak to ostatně nejde) mezera je asi pět milimetrů. Po spuštění se navíc o vzduch, který mezerou pronikl, přetahoval ventilátor zdroje s ventilátorem CPU. Nouzové řešení bylo obrátit ventilátor ve zdroji, takže foukal dovnitř. Zdroj si po této úpravě medil, procesor se chladil. Jenže zbytek počítače připomínal po chvíli provozu opékač na topinky.
Jediné řešení, které mě nakonec napadlo bylo namontovat zdroj tak, aby částečně vyčníval ze skříně. Za počítačem bývá trochu místa a o nějaké estetice je nad spletí kabelů těžko mluvit. Jestli někomu toto řešení vyhovuje, doporučuji následující postup: Napřed si vyměřit, o kolik zdroj vysunout - v mém případě to bylo 65 milimetrů. Pak počítač částečně, nebo raději úplně demontovat. Na zadní straně skříně nakreslit obrys zdroje s přídavky na ohyby a nahoře i dole s přídavkem na prostrčení upevňovacích plechů. Prostřihnout nebo proříznout rohy původního otvoru pro zdroj k rohům nakresleného obdélníku. Podle rysek ohnout kraje původního otvoru směrem ven, aby skřínka zdroje šla otvorem prostrčit. Na tuto práci je ideální klempířská ruční ohýbačka, ale dá se udělat i kleštěmi. U laciných skříní se naštěstí šetří na tloušťce plechu. Pak si připravíme dva pásky plechu, široké jako zdroj (asi 85 mm). Vytvarujeme z nich horní a spodní držák. Vyvrtáme, dopilujeme, sešroubujeme. Tím je první část úpravy hotova a můžeme vše smontovat. Úprava možná přesahuje možnosti některých počítačových nadšenců, ale člověk, který je schopen léčit zkolabované počítače a instalovat náročné programy by měl mít dost kamarádů, kteří mu na oplátku rádi pomohou.
Další část úpravy, "větrný tunel", byla už několikrát popsána. Válcová část PET láhve 1,5l je pro tento účel ideální. Konce lze neekologicky, ale zato výhodně odříznout pistolovou páječkou. Nůžky samozřejmě poslouží taky. K upevnění jsem použil metodu jednoduchou, ale kupodivu výhodnou. Napřed jsem zmíněným postupem vyrobil trubku asi o 5 mm kratší, než je vzdálenost mezi okrajem ventilátoru a bokem skříně. Pak jsem nastříhal dva pásky z molitanu tlustého asi 10 mm. Délka odpovídá obvodu trubice, šířka jednoho 50 mm, druhého 25 mm. Omotal jsem jimi konce trubky a upevnil je tak, že jsem je co nejpevněji omotal Izolepou, širokou 1,5cm. Užší pásek přečnívá jeden konec trubky o asi 5 mm, širší přečnívá na druhém konci o asi 25 mm. Delší přečnívající konec jsem zpevnil tak, že jsem ho volně omotal stejnou Izolepou. Jestliže jste pracovali správně, jde tento konec navléci na kryt ventilátoru a drží pružně, ale dost pevně. Po montáži bude druhý konec podepírat bočnice skříně. Teď je ještě nutné vyměřit a vyvrtat v této bočnici vzduchový otvor o průměru 80mm, buď vykružovákem, nebo odvrtat a vypilovat. Nezapomeneme na otvory pro samořezné šroubky, které budou připevňovat mřížku. (Koupenou v GM.) Na samostatné bočnici by to šlo lépe, ale i u krytu ve tvaru U (boky a vrch z jednoho kusu) se mi to povedlo bez potíží. Zbývá namontovat kryt na počítač, otvorem srovnat kraje molitanového těsnění a namontovat mřížku. Všechno drží, všechno těsní, nic nedrnčí. Vzduch je nasáván větrným tunelem, přes lamely chladiče směrován nahoru a dolů do skříně, ventilátorem zdroje (upraveným samozřejmě tak, aby zase foukal ven) odváděn.
Výsledek je řekl bych obvyklý. Máte-li tichý zdroj, je po zapnutí slyšet prakticky jen harddisk. Po dvou hodinách provozu otáčky ventilátoru CPU 1600, teplota CPU 49 stupňů, teplota ve skříni 35 stupňů.
J. Hruška
Je vskutku dojemné, jak se výrobci skříní snaží škudlit milimetry, až nakonec dře chladič procesoru o zdroj a CD mechanika o paměti. Asi je poslední dobou plech neskutečně drahej.
Btw, tunel jsem si udelal o vikendu, oproti otevrene skrini teplota o 5 stupnu niz a oproti normalne zavrene to radsi ani neisu :o))) a bez jakehokoliv pridavneho vetraku :o)
a jeste neco, tu penovku jsem udelal asi o 1 cm delsi a konce nastrihal, po nasazeni se daji ty konesky vystrkat vne kolem vetraku, takze ho to perfektne obepina...
Mam v PC podsvietenie a o hodinu uz idem rezat kono do bocnice. Planujem potom urobit aj veterny tunel, ale treba este vymisliet z coho vlastne bude aby bol priesvitny a neposobil rusivo na celkovi dojem z pohladu cez okno. Bude to asi PET flasa, ale este neviem ako spravit tesne spojenie medzi plexi-oknom a PET flasou. ak niekto nieco vymysli nech pise!!!
PS zkousel sem to ruzne, ruzne materialy atd. Navic si sem z 95% jisty ze tunel nedrhl o vetrak...
Ne ze by mi 32 stupnu pri otevrenem PC vadilo, bohuzel kdyz ho zavru tak klesne hluk, naroste teplota a pri hrach zacne piskat "hasici jednotka" ;)
možné +/-:
- nevim kde bych takovou rouru sehnal, kdyžtak dejte tip ;)
- možné horší podmínky chlazení kvůli "ohnuté" rouře
+ větší jednoduchost
+ bez díry do bočnice
+ pěnovku do toho nacpu taky
[S$K]
zkus do stavebnin a ptej se po drenážní trubce myslim ze se delaj i 10mm. Ma sice male dirky ale kdyz to omotas izolepou a dovnitr narves nejakou penu tak to bude v pohode... LM
Jo a ještě něco, já mám tu PETku čirou a v bedně modrou katodu, takže mi ta díra jen září, vypadá to fakt super:-)