Když jsem si kupoval první procesor rodiny K7 (Athlon), tak jsem společně s ním přecházel na formát ATX. Tím jsem byl postaven před otázku, jakou skříň si mám koupit. V té době jsem moc na výběr neměl, tak jsem šáhl po klasické Morex CTC610, cena v té době byla zhruba 3500,- :-). Po nějakém tom čase jsem si koupil nový procesor a nastal problém s chlazením. Skříň neměla otvor pro ventilátor pod zdrojem. A tak jsem přistoupil k vyříznutí dvou otvorů v bočnici plus nabarvení na černo. Takto jsem provozoval počítač zhruba dva roky.

- bohužel fotku jsem nikde nenašel, tak alespoň tento velmi jednoduchý nástin ve 3D -

Střední průmyslová škola skončila a mě čekalo stěhování na kolej. Již předem jsem věděl, jak to na koleji Strahov vypadá s nábytkem, tak jsem se pustil do vyrábění stolu. A nastal další problém. Jak odvětrat "nohu" stolu, kde bude počítačová skříň? První nápady byly vyříznout kruhové otvory i do bočnice stolu. Tuto variantu jsem ale zavrhnul kvůli "kompatibilitě" v případě výměny skříně. A tak se zrodila představa o zabudování počítače do samotného stolu. První verze nebyly zrovna nejšťastnější a občas jsem se nechal unést až do nereálných projektů. Naštěstí byl vždy někdo nablízku, aby mě v tom trochu usměrnil :-).

Shánění materiálu

Původně jsem si myslel, že sehnat materiál nebude žádný problém. Opak byl ovšem pravdou. Takové plexisklo se i v Praze neshání zrovna jednoduše, pokud ovšem nechcete celou paletu s pláty 2x2m. Když už jsem sehnal obchod, kde koupím i malé kousky, tak nebyli schopni mi oříznout alespoň základní obdélníkový tvar natož pak nějaké otvory. Smířil jsem se s tím, že si vše musím vytvořit sám. Koupil jsem tedy 1,5x0,4m o tloušťce 4mm v nejmenovaném obchodě v jedné pražské ulici (existuje však daleko elegantnější způsob, viz. forum.pctuning.cz sekce „PCtuning - webový magazín“). To nejhorší jsem měl tedy za sebou. Vydal jsem se shánět šroubky a ostatní materiál. To již nebyl prakticky žádný problém a tak jsem se po dvou dnech pobíhání po Praze mohl pustit do výroby.

Co vše bude potřeba:

• Pilka na dřevo (co nejjemnější), vystačíte si ovšem také i s pilkou na kov, ale budete mít problém s obloukem při vyřezávání větších ploch.
• Pilka na kov - nakonec jí stejně budete potřebovat
• Spousta pilníků, nejlépe od nejhrubšího po středně jemný. Také to chce obloukový i přímý a osvědčil se mi trojúhelníkový pro rohy.
• Alespoň jeden struhák (rašple) - nejlépe rovný.
• Vrtačka - prakticky jakákoli co pojme vrták alespoň 8ku + příslušné vrtáky, využijeme také vrtáku do dřeva.
• Pájka - použil jsem klasickou trafopájku a neměl jsem žádný problém. Její využití je vcelku zajímavé ;-).
• Řezák popřípadně velmi ostrý nůž.
• Šroubováky - s pár velikostmi křížových si bohatě vystačíte.
• Kus ocelového pásu - slouží jako vedení při řezání plexi, lze použít i ocelové pravítko.
• Metr
• Kladivo
• Pravítko - čím delší tím lepší
• Tužku
• Počítač :-)
• Chuť do práce
• A jako správný kutil i pivo :-D

Všechny tyto věci nejspíše máte doma nebo si je někde půjčíte. Avšak pro některé z následujícího seznamu, asi do obchodu budete muset

A co koupit:

• Sanitární silikon
• Kolejničky na šuplík
• Vypínače pro power a reset počítače, diody lze obvykle použít ze staré skříně. Nezapomeňte na dráty (někdy je lze použít přímo ze skříně).
• Mřížky na ventilátory + samotné ventilátory (2x80 a 1x120mm).
• Barvu ve spreji - na nabarvení jsem vypotřeboval dvě 400ml lahve.
• Lak ve spreji - toho je obvykle potřeba méně, takže 1 láhev by měla stačit.
• Plexisklo požadované velikosti.
• Šroubky, podložky, matičky a jiné smetí - množství, velikost a typ záleží pouze na vás. Jen si dejte pozor na vruty do dřevotřísky - měly by mít co největší stoupání!
• Prodlužovací kabely pro USB, monitor, PS2 a ostatní porty které používáte.

Rozvržení uspořádání

Základem úspěšné práce je naplánovat si, co vůbec budeme tvořit. Neopomeňte tento krok. Není nic horšího, než začít něco vyrábět bez jakékoli předchozí úvahy. I když si myslíte, že máte velmi dobrou představivost, tak se vždy snažte poskládat kusy k sobě (pokud je nemáte, tak alespoň nahradit něčím podobných rozměrů a barvy).

Tak takto nějak jsem si připravoval práci. Samozřejmě dvě fotky nevyjádří to, co jsem zkoušel za kreace.

Příprava staré skříně

Jak jistě vidíte na předchozím obrázku, tak z původní skříně toho moc nezbylo. Podlahu jsem musel uříznout, vrchní část byla přinýtovaná (tyto nýty jsem odvrtal), pak přišel na řadu čelní panel. Ten byl naštěstí také pouze přinýtován a tak jeho odstranění nebyl žádný problém.
Když si takto upravenou skříň vezmete do ruky zjistíte, že zrovna dvakrát pevná není. Plech, který je určen na přimontování základní desky, se kroutí a montáž desky bych si asi nedovolil. Následoval rychlý běh z kopce Strahov na Kynského zahradu a nákup kusu dřevěné desky. Touto deskou jsem vyztužil problematické místo. Přichycení desky jsem provedl klasicky šroubky.

Po tomto kroku jsem byl schopen již tento pozůstatek po skříni přimontovat k bočnici stolu pomocí dvou klasických kolejniček pro šuplíky. (UPOZORNĚNÍ: dřevotříska není zrovna ideální materiál pro kutily, tak se snažte zašroubovat vrut vždy jen jednou. Opakované zašroubování do jedné díry nedoporučuji, kvůli pevnosti spoje).

Poté jsem vyvrtal velkým vrtákem na dřevo díru pro přichycení DVD/CD mechaniky. Takto přichycená mechanika by ovšem asi moc nedržela. Na tento problém bylo velmi jednoduché najít lék. Přišroubováním úhelníku pod mechaniku jsem byl zbaven jakýkoli pochybností a s čistým svědomím jsem pokračoval dále.

Pak již stačilo nabarvit na požadovanou barvu a tato fáze byla hotova. Barvu doporučuji ve spreji a nejlépe tu, která je určena k barvení karosérií u aut/motorek. Před nástřikem je NUTNÉ ODSTRANIT MASTNOTU. Aplikovat velmi tenké vrstvy, ale v co největším počtu Vám zaručí jednolitost a trvanlivost barvy (hezký slogan, že?). Následně přestříkat lakem stejného zaměření.

Vyříznutí otvoru pro 120mm ventilátor

Pro zajištění dostatečného odvětrání počítače jsem zvolil jednoduchou metodu v podobě vysávání teplého vzduchu v horní části venkovní bočnice stolu.

- takto vypadá výsledný otvor -

Pokud víte kam umístit otvor, není nic jednoduššího, než vzít pravítko a nakreslit si jeho polohu. Poté si zkontrolujte jaký největší vrták do dřeva máte a vytvořte si ještě jeden čtverec, který bude vzdálen ekvidistantně do vnitřku původního o vzdálenosti rovnající se polovině průměru (poloměr) vrtáku + 0,5mm pro dopilování.
S pomocí řezáku a přiloženého pravítka (nejlépe ocelové, popř. kus ocelového pásu) nařízneme lamino. Takto upravený povrch nám zajistí, že se nebude lamino při vrtání odlamovat. Tento postup aplikujte na obě strany dřevotřísky.

Na vnitřní čtverec si vytvoříme důlky v patřičné vzdálenosti tak, aby se vždy dvě sousedící díry co nejvíce překrývaly, ale zároveň s dostatečným místem pro zajištění správného vedení vrtáku.

- takto byste měli postupovat při vyvrtávání -

Pokud máte odvrtán otvor, tak již velmi jednoduše odstraníte struhákem zbylé výčnělky a dotvoříte rohy. Pozor na odštípávání velkých kusů dřevotřísky, raději posupujte vždy směrem od sebe a pod úhlem viz. obrázek. Vznikne Vám taková špička, kterou již jen srazíte.

- náčrt postupu zarovnání díry v dřevotřísce -

A teď nastává doba pro uchycení samotného ventilátoru. Asi nejjednodušší způsob co jsem našel je použití silikonu jako lepidla. Montáž je velmi jednoduchá a další nespornou výhodou je fakt, že silikon vstřebá vibrace, které ventilátor produkuje. Pak již stačí namontovat ochrannou mřížku podle Vašeho vkusu.

Umístění košíku pro pevný disk

Nejprve jsem chtěl přišroubovat košík přímo k "šuplíku", na kterém je umístěna základní deska a ostatní komponenty. Později jsem ale přešel k názoru, že lepší bude, když umístím košík samostatně na druhou bočnici stolu. Koupil jsem tedy skobičky a na ně zavěsil onen košík.

.
- umístění košíku pro HDD -

Jistě jste si všimli, že košík je podložen pěnovou vložkou (takovýto materiál najdete snad u každého balení základní desky a u spousty grafických karet). Tímto předejdete rezonancím, které přenáší disk na tělo stolu. Možná byste se divili, ale nepodložený disk dokáže rozkmitat celou bočnici a potom se to ozývá v celém pokoji (při aktivní práci s diskem).

Na tuto práci jsem se těšil ze všeho nejvíc. I když mám za sebou pět let strojního vzdělání, zajímalo mě, jak se bude takovýto plast opracovávat (hlavně ručně). Každé prodané plexisklo je vybavené ochrannými fóliemi. Toho my využijeme a počmáráme si jej geometrickými útvary.

Pokud někdo bude namítat, že nejsou striktně dodrženy zásady technického kreslení, tak ať si namítá. Já jsem se to snažil narýsovat tak, aby bylo jasné, které osy jsou společné - tyto osy je dobré si kreslit jako jednu, vyhnete se tak nepřesnostem.

Uříznutí potřebného kusu plexiskla

A teď se můžeme pustit do vyříznutí základního tvaru (obdélník). Doporučuji se však řídit příslovím "Dvakrát měř a jednou řež" i když já bych ho upravil na "Pětkrát měř a jednou řež." Přiložíme ocelový pás a začneme řezat. Pás pokládejte na vnitřní stranu výrobku - tak abyste v případě uhnutí z dráhy měli možnost chybu dorovnat například pilníkem. Pokud máte uříznutý potřebný kus plexi, můžeme se přesunout k daleko těžší části a tou je:

Vyříznutí otvorů

Dlouho jsem se rozmýšlel, jak provést vyříznutí. Přímočarou pilku jsem k dispozici neměl a i kdybych měl, tak jsem chtěl odzkoušet nějaký postup, který zvládnete takříkajíc "na koleně." Po pár experimentech jsem došel k celkem dobrému řešení. Jde o klasické "odvrtání." S tím rozdílem, že si musíte nechat mezi každou následující dírou malinkatý můstek (jinak by se Vám plexi ošklivě odštipovalo). Postup je tedy následující: Uvnitř přerýsovaného otvoru si vykreslíme ještě jednu pomocnou kružnici, která bude zmenšena o (ø vrtáku+0,5). V našem případě (80mm větrák a odvrtáváme 4kou vrtákem) má druhá kružnice průměr 75,5mm. Oněch 0,5mm přidávám jako rezervu pro zarovnání pilníkem.
Postupně vyvrtáváme díry a necháváme mezi nimi můstky zhruba 1,5÷2mm. Pozor však na vysoké otáčky. Plast má velmi nízkou teplotu tání a tak by mohlo dojít k vytvoření roztavené lázně uvnitř díry, která by způsobila to, že bude díra daleko vetší, než jste chtěli! Ponechte tedy vrtačku v nejnižších otáčkách (pro velmi malé průměry vrtáku však musíte přidat, abyste vrták nezlomili) a kontrolujte jestli se Vám netvoří napůl roztavené špony.

- neděste se těch ošklivých otřepů, jde jen o ochrannou fólii -

Pokud někoho napadlo takto odvrtanou díru jen vylomit tak ho musím zklamat. Raději se o to ani nepokoušejte - ušetříte si tak jeden zkažený kus plexiskla. První možností je tedy velmi ostrým nožem odřezat můstky. To je ale velmi pracné a zdlouhavé. Po několika pokusech s různými nástroji jsem se dopracoval k prapodivnému avšak účinnému nástroji - trafopájka. Ano slyšíte dobře. Trafopájku jsem vybavil tvrdým drátem a začalo odstraňování můstků teplem :-).

- na obrázku vidíte roh obdélníkového otvoru po "upájení" můstků -

Ač se to zdá barbarské využití pájky, výsledek je více než uspokojivý. Odstranění můstků u jednoho otvoru mi trvalo zhruba dvě minuty. Pozor však, výpary z tavícího se plastu jsou jedovaté a tak hodně větrejte.

Po odvrtání a odpájení všech otvorů se můžeme pustit do dokončovacích prací v podobě zarovnání otvorů pilníkem. Pro rovné části použijte nejhrubší rovný pilník a jemnější jen pro finální dohlazení. Dávejte si pozor na to, aby nebyla hrana zvlněná či zakulacená. V rozích je nejlepší použít trojúhelníkový pilník. Tato práce je asi nejpracnější a vyžaduje notnou dávku zručnosti. Nenechte se zastrašit v počátcích a pracujte pečlivě do poslední minuty. Doba zapilování všech čtyř otvorů mi trvala zhruba jeden den - samozřejmě jsem jedl, spal a dával si "menší" přestávky :-). Pokud máte otvor hotov, nezapomeňte si zkontrolovat jestli do něj pasuje protikus.

- otvory pro ventilátory jsou hotovy, zbývá "jen" pro DVD a LCD -

- a finální výrobek -

Nesymetrie otvoru pro mechaniku je způsobena velikostí otvoru ve stole a tak jsem přemýšlel jak tento nepěkný jev zamaskovat. První co mě napadlo byla samolepka. Ale pak jsem experimentoval dále a nakonec jsem dospěl k závěru, že nejlepší bude vedle mechaniky umístit vypínač respektive reset počítače (diody jsem žádné neumisťoval).

Namontování nezbytných součástí

Teď již stačí namontovat vypínače, ventilátory, LCD, úchyty a tím práce na plexi končí. Samozřejmě můžete podle vkusu umístit samolepky. Já ovšem takovéto věci rád nemám a tak tímto moje práce skončila.

- vypínače a úchyty před namontováním -

Uchycení do stolu

Pro uchycení plexi do stolu jsem využil klasických magnetů co se používají pro dvířka do skříní. Avšak existuje mnoho jiných způsobů - fantazii se meze nekladou.

Pro uchycení spodní části ale magnety raději nepoužívejte. Daleko elegantnější řešení je v podobě hliníkového "U" profilu, který koupíte v jakémkoli obchodě pro kutily. Jeho cena je velmi nízká a pohybuje se řádově 60kč/m. Vnitřní drážku nechejte tak o dva milimetry větší než je tloušťka plexiskla.

Uchycení takovéhoto "účka" je celkem oříšek. První možnost je nalepit pomocí kontaktního lepidla na benzinovém základě (název nemohu uvést, ale jistě všichni víte, co mám na mysli). Druhá a praktičtější možnost je tzv. uložení s přesahem (strojaři jistě vědí, co to znamená), ostatním zjednodušeně vysvětlím. Vložená součást je větší než je otvor do kterého součást vkládáme. Zdá se to nelogické, ale v praxi je to velmi často používané. V našem případě se dřevotříska, respektive lamino, trošku zmáčknou a "účko" bude držet vlivem sil vyvíjených bočnicemi. Toto uložení má tu výhodu, že kdykoli můžeme "účko" vyjmout a nahradit něčím jiným bez jakékoli škody na styčných plochách.

Zdá se Vám, že jsme už vytvořili vše co potřebujeme k chodu? Není tomu tak. Ještě potřebujeme vyřešit poslední problém.

"Kabelsalát" problém

Každý stůl je o dost hlubší než samotný počítač (skříň), takže dostávat se ke konektorům na zadním panelu desky je dosti problematické a v případě, že máte stůl přiražen ke zdi, prakticky nemožné. Řešení se naskýtá prakticky samo. Použijeme prodlužovací kabely pro všechna zařízení, které aktivně používáme. Z počátku jsem se dosti obával použití prodlužovacího kabelu pro monitor (analogový). Avšak po koupení prakticky neznačkového stíněného kabelu (cena kolem 100Kč) a jeho následném zapojení do Trinitron obrazovky jsem byl velmi mile překvapen. Žádné viditelné zhoršení obrazu jsem nezpozoroval.
Toto prodloužení všech zařízení má další výhodu. Celý počítač lze ze stolu vysunout aniž byste vypojovali jediný kabel. Dokonce jsem párkrát při focení vyndal počítač za chodu a vůbec nic se nestalo.

Veškerou kabeláž jsem svázal tak, aby nebyl problém ji kdykoli vyndat. Doporučuji k sobě svázat kabely USB a PS2 a zvlášť Audio výstupy. Osvědčilo se mi svazování po celé délce kabelů v rozestupech zhruba 20 až 25 centimetrů. Vnitřní kabeláž počítače samozřejmě po 8 až 12 cm. Tímto bych ukončil popis výroby. Dále si již ukážeme "jen" galerii výsledného produktu.

- vysunutý šuplík -


- pohled zespodu na uchycení DVD mechaniky -

- pohled na LCD, jak se takové LCD vyrábí si můžete přečíst zde -

Závěr

Kdokoli se chce pustit do něčeho podobného, tak mu držím palce. Je to práce zdlouhavá, ale myslím, že to stojí za to.

Další články v kategorii

• Chieftronic G1: herní skříň v podání designérů Chieftec
• Fractal Design Define S2 Vision: první skříň švédů s RGB LED
• SilentiumPC Signum SG1 TG – ATX skříň pro masy v testu
• SilverStone PS15 – pohledná skříň mATX v testu
• Test Fractal Design Meshify S2: Největší skříň ve své řadě