Dnes si nebudeme "hrát na elektroniky**" a zaměříme se na velmi jednoduchou pasivní konstrukci (obdobnou používají i někteří značkoví výrobci PC). Otáčky budeme redukovat zařazením předřadného odporu do obvodu ventilátoru, přičemž celý obvod bude realizován formou redukce - do vlastního ventilátoru nebudeme zasahovat.

** Aktivní regulátor vybavený polovodičovými prvky (k této konstrukci se dostaneme později) je vhodný teprve tehdy, chceme-li otáčky regulovat plynule nebo automaticky v závislosti na teplotě (chladiče, okolního vzduchu).

Poznámka: nesmíte zapomenout na to, že snížené otáčky ventilátoru zároveň snižují i účinnost chlazení - musíte si být naprosto jisti (zejména při chlazení procesoru), že zde máte dostatečnou rezervu! Zde obecně platí "čím větší (chladič, ventilátor), tím lepší"...

Hodnoty součástek

Za normálních okolností je ventilátor napájen napětím 12V, typický odběr proudu je 0.15A až 0.2A (1.8W - 2.4W). Jednoduchým výpočtem dojdeme k tomu, že abychom větráček zpomalili na poloviční otáčky (předpokládáme-li jeho lineární charakteristiku) museli bychom použit předřadný odpor 60 až 80Ohm. Praxe však ukázala, že v 99% postačí odpor 39 až 53Ohm (snížení otáček cca o 1/3). Je jasné, že takovýto předřadný odpor docela "topí" - emitované teplo se pohybuje mezi 0.5 - 1.8W (vzorec je Pr = Rr (12V / (Rr+Rv) )² , příčemž Rv je "odpor větráčku" - 60 až 80Ohm). Budeme tedy muset používat výkonové odpory - s rezervou stačí 2W provedení.

Pro náš příklad jsem zvolil odpor 47Ohm (otáčky by měly klesnout o cca 25 - 35%). Nejjednodušší by bylo zapájet jej přímo do 12V větve ventilátoru (červený vodič) - my si však vyrobíme redukci - navíc jich můžeme mít dokonce i několik: například 39Ohmovou na léto a 53Ohmovou na zimu.

Redukce

Nejdříve budeme muset nakoupit několik málo součástek (zejména bez odpovídajících konektorů by to nebylo tak "elegantní"). P.S. Osvědčeným zdrojem elektrosoučástek (vč. PC konektorů) bývají prodejny GM electronic.

Budeme potřebovat DMI konektory ("samce" i "samice") - pro jistotu kupte navíc pár kusů, doporučuji koupit hned několik 2W odporů - od 25 do 60Ohmů. Výbornou pomůckou je teplem smršťovací "bužírka" - kupte tu o průměru 3 a 7mm. Dále se nám hodí barevné vodiče (prodávají se ve formě pásu), trubičkový cín, kalafuna... Pro druhou redukci můžete koupit konektor jaký používají k napájení disky (kupte "samce").

P.S. Pokud už tam budete podívejte se po věcech jako: chromované rámečky na ventilátory (budeme je potřebovat příště), sponky na kabely...

Hlavním nářadím bude páječka a malé kleštičky.

Postup

Před pájením doporučují konce vodičů i součástek předem pocínovat - nejlépe v kalafuně a následně zkrátit na potřebnou délku.

Nejdříve na každý vodič navlečeme smršťovací bužírku (o průměru 3mm), potom vodiče a odpor připájíme na DMI "samce" (po vlastním pájení se spojem 1s nehýbejte). Pokud je práce hotova, bužírky zafixujte teplem (doporučená teplota je 125^oC).

Lze využít zapalovač - zde je snad až příliš blízko...

Pokud je práce hotova, vše by mělo vypadat takto:

Připravíme si pájení na druhé straně - zkrátíme délku a pocínujeme konce vodičů:

"Polotovar" schováme do větší bužírky...

Kontaktní plíšky - koncovky druhého konektoru jsou na nosném pásu. Pájení si připravíme tak, že kolem vodičů ohneme plíšky těchto koncovek (na tyto koncovky existují i speciální krimpovací kleště):

Pozor! Orientace konektorů musí být taková, jak je na fotografii (všimněte si levého konektoru, který je plastovou ploškou nahoře) - pouze tak je totiž redukce "nekřížená" (třetí vodič - zde žlutý přenáší signály ze snímače otáček, místo červeného vodiče je odpor).

Kontaktní plíšky z pásu opatrně vylomíme a zasuneme do těla druhého konektoru (samice).

Nyní zbývá jen vše "smrštit" horkým vzduchem... a redukce je hotová!

Redukce je robustní a při tom je prakticky zcela odizolovaná (při delších vodičích by bylo možné ji "přisponkovat" i ke skříni). Po instalaci musí být dbáno na to, aby nebyla umístěna do těsného prostoru - přece jen se trochu zahřívá...

P.S. V závislosti na velikosti odporu funguje (do 20 Ohm) nebo nefunguje snímaní otáček - je to daň za snížení napětí na ventilátoru.

Druhá kapitola popisuje 7V redukci odvozenou z napájení disků.

Zde se využívá již poměrně dlouho známého "fíglu" - ten vychází z toho, že mezi napětím +5V(červený vodič) a +12 V (normálně žlutý vodič) je rozdílové napětí 7V. V tomto zapojení nesmí být žádná část větráčku uzemněna (dotyk s kostrou) - neboť pro ventilátor je "zemí" vedení 5V (zde červené vedení). Snímání otáček nesmí být zapojeno (díky rozdílu potenciálů).

Správná orientace (polarita) konektoru... P.S. nenechejte se mást barvami vodičů
při pájení na konektor DMI (žlutá, 12V přijde na střed, červená je "zem" větráčku)

Výhodou této redukce je, že netopí - nevýhodou nebezpečí plynoucí z rozdílů potenciálů a pouze jedno využitelné napětí.

Obvod tichého pomocného chladiče ("outtake" vzduchu)...

Důležitá poznámka: Metody snižování otáček jsou velmi efektivní zbraní proti hluku - chlazení komponent však musí být nadstandardně efektivní (tím se budeme zabývat později).

Nutné jsou zejména:

• výkonné chladiče - čím je radiátor a větráček větší, tím lépe,
• optimalizovaný oběh vzduchu - zde se obecně hřeší nejvíce...